記得小時候，長輩總是告誡我們長大之後才能喝咖啡，不知緣由的我，只覺得咖啡因此增添許多神秘感。到了大學後，咖啡開始成為生活的一部份，準備考試、寫報告、做專題時難免需要熬夜，咖啡就成為開夜車時的最佳夥伴（雖然常常還是忍不住睡到天亮）。
回想起來，我那時候其實完全不懂咖啡有什麼迷人之處，只覺得是一種苦中帶酸的飲料，直到接觸精品咖啡之後，才發現原來咖啡也可以像紅酒或烏龍茶一樣甘甜，而且手沖咖啡雖然學問很多，但是只要有專家烘好的咖啡豆，自己在家磨豆沖煮起來像不像也有三分樣。如果你經常購買海洋女神或超商咖啡，那麼不妨給自己一次機會試試手沖咖啡，不僅可以享受自己沖煮的成就感，而且你一定會更了解咖啡魅力究竟從何而來。
最近「直達咖啡」推出大學生專案，只要到店出示學生證（碩博士與大學生都可以），或是將學生證正反影像寄到直達咖啡信箱，一學期就有一次以45折價格購買咖啡熟豆的機會，滿千還可免運費。對於初次嘗試自己手沖咖啡的學生而言，這真是學習的大好時機，而且直達咖啡還提供教學影片，讓學生在家或在宿舍也能沖出專業好咖啡。（專案內容可能變動，請大家參考直達咖啡網站公告）
直達咖啡究竟有什麼特色呢？在一個陰雨的午后，我們來到慈雲路上的直達咖啡總部一探究竟。
本文感謝直達咖啡邀請分享。
它就位在慈雲路靠近光復路的地方，從光復路轉往 Costco 方向，右手邊有十分醒目的招牌，開車族可以停在慈雲路橋下方的停車場後再步行抵達。
推開直達咖啡大門，大片的黃色牆面有別於時下流行的工業風，它似乎有種粗獷豪邁、熱情奔放的個性，完全不同於印象中喝咖啡時的拘謹。店內空間不大，進門處右方有個吧枱，左邊有一架烘豆機與少數幾個座位，架子上擺著烘培好的咖啡豆。這是直達的起家厝，直達主人煒哥這樣告訴我們。
這幾年來，隨著手沖咖啡逐漸成為潮流，咖啡的知識與技術也變得更加重要。在直達咖啡，我們品嚐師傅們的烘豆工夫與沖泡手藝，啜飲間聽著煒哥說他的旅行故事，心靈也跟著被帶往世界各地。也許咖啡天生有種成熟韻致，不疾不徐而優雅時尚，但在這些表象之下，咖啡與大自然有著密不可分的關係，它的草根性十分強勁，每支咖啡豆都很有個性！
從咖啡樹到咖啡杯，咖啡往往繞過半個地球才抵達我們手上。全世界品質最好的咖啡產區，大部份集中在赤道兩側與南北回歸線之間，它們由於各種不同氣候、海拔、日照與土壤條件，再加上各個農場主人不同的採收與處理方法，因此形成了琳瑯滿目的咖啡選單。Erna Knutsen在1974年提出精品咖啡概念的時候，曾經特別強調地理與氣候的特殊條件造就出咖啡的地域之味，這就是精品
咖啡的靈魂所在。
咖啡最初是被稱作咖啡櫻桃的漿果，是農作物，因此即使同一產地，每年收成的情況也會因為種種環境因素而有品質上的差異。這就有點像是不同年份、不同產地的紅酒會有截然不同的風味一樣，而且咖啡同樣也有類似品酒師的職業，稱作啡啡鑑定師，鑑定工作稱為杯測，評鑑項目包括乾香、濕香、乾淨度、酸度、甜度、口感、風味、餘韻、平衡性、整體性，杯測結果以百分等級計算
，分數愈高表示這支咖啡豆的表現愈優異。
煒哥在直達咖啡的部落格裡，經常會與讀者分享他自己的杯測心得與風味筆記，消費者可以根據這些資訊選購自己喜愛的咖啡豆。
說到杯測的這些細節，其實喝咖啡的人不需要全部都懂，但多學習總是好的，它能夠開啟我們的各種感官，使五感更加敏銳，而在學習的過程中，我們腦中的氣味資料庫也會愈來愈充實，愈能擁有品味咖啡的能力。
咖啡師腦中的氣味資料庫，具體而言就是「風味輪」（Flavor Wheel），它是借用我們生活中熟悉的氣味，以類比的方式來形容咖啡風味。這些氣味之間有著類似光譜的關係，它們有些相近到幾乎難以區分（比方說萊姆與檸檬），有些雖然相近，卻有明顯的差異（比方說葡萄與莓果）。
所以，剛開始接觸精品咖啡時，我們一定覺得有點無法進入狀況，比如咖啡師會在沖泡前將磨好的咖啡豆裝在小杯子裡讓我們聞乾香，享受咖啡豆釋放出的花香、果香或是堅果類的香氣。在缺乏經驗與氣味資料庫的情形下，可能往往儀式性地帶過這個步驟，但是在直達咖啡，建議大家可以慢慢體驗，建構出自己的氣味資料庫。
分辨乾香之後，接著是濕香。通常咖啡師不會請客人聞濕香，但我看過有些咖啡師在沖泡時會將鼻子靠近，移動不同距離來感受濕香的層次。咖啡此時因為熱水注入，香氣必然產生變化，建議大家可以購買烘好的咖啡豆，在家磨開後自行手沖，較能體驗咖啡濕香的奧妙。
沖好之後，我們可以試著啜飲一小口，讓咖啡在口腔裡停留，並透過鼻後通路感受咖啡的香氣。所謂的鼻後通路，指的是從口腔內部接收到的嗅覺刺激，我們之所以能夠分辨咖啡的香氣，就是來自於鼻後通路的作用。而在啜飲咖啡時，我們要去察覺這杯咖啡的乾淨度是否良好，是不是有些不好的味道存在，比方說土味、霉味、橡膠味都表示這支咖啡豆不夠乾淨，可能在採收或處理上有嚴重瑕疵，不宜飲用。
確認沒有怪味之後，接下來我們要測試這杯咖啡的酸度與甜度。咖啡的酸度來自咖啡豆本身富含的各種酸性物質，包括綠原酸、檸檬酸、蘋果酸、醋酸、磷酸等等，綠原酸經加熱分解後則大多轉成奎寧酸，而其中只有檸檬酸能夠為咖啡風味帶來明亮的感受，其它的酸性物物各有風味上的缺陷，因此造成死酸、澀酸或帶有腐敗的酸味。我發現身邊有許多朋友都不喜歡咖啡的酸味，很可能是因為奎寧酸比例過高而酸中帶澀，或者酸味缺乏變化而帶不出甜味。
良好的甜味則表示咖啡櫻桃的採收時間正確，沒有未熟或過熟的問題，風味上主要有香草、蜂蜜、焦糖等不同變化。喝下去後，若咖啡由酸轉甜，那表示這杯咖啡有令人愉悅的餘韻或後味，這有點類似喝茶回甘的感覺，在咖啡入喉後，氣味從喉頭蔓延開來，甚至綿綿不絕。
這種永無止境的回甘體驗，曾經令我印象最深的就是巴拿馬藝妓，不過在直達咖啡這裡，衣索匹亞藝妓才是今天的主角！巴拿馬藝妓從2004年出道以來獲獎無數，藝妓幾乎成為了巴拿馬咖啡最響亮的名字。然而，如果認真追溯「藝妓」這個品種的由來，事實上它是衣索匹亞原生種鐵比卡（Typica）的親戚，而「藝妓」這個名稱也得自於衣索匹亞的地名，處在衣索匹亞西南方靠近南蘇丹的深山。
1931年，藝妓從衣索匹亞輸出到許多國家，直到巴拿馬翡翠莊園Daniel Peterson偶然發現自家種的防風林居然有著非洲豆的花果香，才成為市場上炙手可熱的商品，價格水漲船高，很多人根本忘了藝妓的原產地是非洲，唯獨荷蘭咖啡師Willem Boot在接觸巴拿馬藝妓之後，立即組織探險隊前往衣索匹亞探尋藝妓的原生種，可惜最後無功而返。
2007年，當時在衣索匹亞拍攝咖啡紀錄片的夫妻檔 Adam Overton 與 Rachel Samuel 因為想要在衣索匹亞經營自己的咖啡園來種植藝妓，因此飛往巴拿馬向藝妓專家 Willem Boot 請益，就在興建咖啡園的同時，Willem Boot 與 Adam Overton 在咖啡園附近的森林裡發現幾千株野生藝妓，令他們興奮不已！
直達咖啡這次引進兩款非洲藝妓，分別是原生藝妓與Surma藝妓，甜度極高，餘韻綿長，若有興趣可以向直達咖啡洽詢。
喝著非洲藝妓，原以為這樣就結束了美好的一天，但其實還沒有。閒談之間，聊到煒哥遠赴留尼旺島採購尖波旁的故事，當時我還沒意識到「留尼旺島的尖波旁」是多麼傳奇的咖啡豆，只沉浸在留尼旺的迷人風情。阿拉比卡咖啡有許多分支，其中最主要的是鐵比卡與波旁，非洲藝妓就是屬於鐵比卡，而波旁則是鐵比卡在葉門的變種，在1715年法國將它移植到波旁島之前還沒有波旁這個稱謂；而1715年移植的40株波旁，最後僅存的也只有2株而已，十分珍貴。
原生種的波旁咖啡豆是橢圓形的，被稱作圓波旁，而留尼旺島的尖波旁（Bourbon pointu），顧名思義形狀是尖的。傳說尖波旁曾經受到許多法國人喜愛，法王路易十五、小說家巴爾札克都是它的粉絲，尖波旁在留尼旺島的種植面積在十九世紀初達到鼎盛，但隨後遭受一連串的天災破壞，產量銳減，直到1950年代之後留尼旺島上幾乎看不見尖波旁的蹤影，甚至一度在咖啡市場上絕跡。
幸好，日本咖啡專家川島良彰2001年在留尼旺的獸醫協助下，尋獲30株野生尖波旁，後來在UCC農事調查室與法國留尼旺島官方合作之下進行復育，五年後終於成功獲得700公斤尖波旁生豆。2017年，煒哥親自前往留尼旺島，透過荷蘭商的協助，在台率先取得24公斤尖波旁，真是太熱血澎湃了！
明白，簡單，熱情，相信，這是直達咖啡的信念。咖啡入口很窄，學問很大，沒有熱情是絕對行不通的！如果想要深入體驗咖啡的美妙，不妨試著在家手沖咖啡開始；當然，虛心向咖啡老饕汲取經驗，也是品味成長的關鍵。
最後要提醒大家的是，直達咖啡慈雲店只有販售咖啡豆與咖啡器材，但有提供試飲服務，有任何問題都可以與煒哥討論。另外，直達咖啡有許多優惠方案可以選擇，大家可以隨時關注直達咖啡 Facebook 粉絲團，煒哥也會在這裡與網友分享咖啡知識唷！
#George
店家資訊
慈雲店—新竹市光復路一段544巷9弄14號
電話 (03)666-9582演藝店—新竹市北大路166巷8弄2號1樓
電話 (03)535-6266竹北店—新竹縣竹北市勝利5路50之一號
電話 (03)668-5596
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